郎木寺，不仅仅是一座寺院，也是一个镇子的名字。这个位于四川若尔盖县和甘肃省碌曲县交界处的古旧小镇，却透出几分繁华，热闹时甚至达到了名副其实的摩肩接踵。高原的太阳总是那么灿烂，热烈的阳光透着浓浓的尘土味道，仿佛梦想在高原的阳光下开始升腾。
高原上的世界堂会
郎木寺虽是个小镇子，却也是个“国际化”的小镇。游客来自四面八方，经营者也来自四面八方，这种感觉跟丽江有些类似，但又有着截然的不同——丽江是美女、郎木寺是型男。
郎木寺的小街上除了餐馆，还有很多首饰工艺品店。店名大多用汉藏英文书写或汉英文书写，一走进去，老板们的口音就大相径庭了，有宁夏人，有云南人。一家生意红火的首饰店里红红的炉火映着一个小伙子的脸庞，他正在打制银首饰，以藏式首饰为主，有戒指、呷乌、奶钩、项链。光看他的工具就够晕头的，大大小小有二百多种呢。小伙子笑嘻嘻地说：“这就是手工艺嘛。”口音显然不是当地的，一问才知，他是来自云南大理的汉人。
甘、川、渝、宁各种牌照的车仍源源不断地开来，载来各种物品和四面八方的游客。突然间我想起了丽莎咖啡店里那张英文世界地图以及英文菜单。眼见如此多的游客，我不禁心存疑虑，这样一个小小的古镇，凭什么吸引那么多的游客不远千里而来？是纳摩大峡谷？是灿烂阳光？是奇特民风？还是佛教寺庙？我对着丽莎咖啡桌上留言簿上的各种文字的留言和墙上的各种钱币，想了很久。郎木寺镇，究竟是什么原因牵引如此多人的视线呢？
神住在郎木寺
郎木寺位于若尔盖县红星乡境内，是一个纯牧区，大自然在这里突然垒了许多大山，著名的有桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山、斜玛山。就在这群山环抱之中，白龙江从纳摩大峡谷中奔涌而出，清澈的身影轻灵地穿过这块狭长的谷地。一世格尔登活佛曾在纳摩大峡谷谷口建了一座山庙，经过几世活佛的努力，至五世格尔登活佛时，终于建了今天大家所熟知的格尔底寺。
许多人认为郎木寺就是寺院名，其实这里有三座寺院，与格尔底寺遥相对应的是甘南州的赛赤寺，还有一座郎木寺清真寺。
走进格尔底寺，可以见到雄伟瑰丽的四个大殿，闻思院、医学院、时轮殿和护法殿。闻思院旁是最负盛名的肉身舍利塔，这里供奉着五世格尔登活佛的肉身舍利，是全藏区历史最长、保存最完好的肉身舍利，尽管时光已过去了200多年，肌肤仍有弹性，面容仍然如昔，在每天的诵经声中佑护着信徒的平安吉祥。
寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经，转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。
郎木寺最热闹的是正月，这时会举行默朗大法会，即通常大众所说的传昭大法会，跳神、藏戏、展佛是主要活动，此时的郎木寺是雪原里的火苗，升腾着一片热烈，此时的郎木寺，也在初春的日子里展望新的一年，祈祷美好幸福。
传教士的郎木寺传奇
嘎尔让提到了一位传教士，最后我们在甘南州的赛赤寺里得到了证实，今年已经七十多岁的喇嘛——阿克色鲁达告诉了我们一段鲜为人知的历史——让郎木寺走向世界的钥匙。
上个世纪四十年代，一个美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年，直到1957年才离开。他在这里完全融入了藏民的生活之中，似乎他的传教留下的只是一个过程——曾经在这里走过，因为今天已经看不到除藏传佛教和伊斯兰教之外的其它宗教的痕迹。
十几年的经历，十几年与藏民的相处，让他感受了一个有久远历史的民族的生活。神奇的传说，秀美的山川以及豪放粗犷的民风，造就了他心中的传奇，而他用手中的笔将这些变成了一本书《Tebit life》。这本书在美国出版后，有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。于是，他们开始向往、行走。
岁月的流逝中，传教士的妻子在这里去世了，阿克色鲁达喇嘛成了惟一见过他的老人了，他告诉了我们外国传教士的故居所在。踩着泥泞，背负斜阳，天擦黑时我们找到了这个故居——小路尽头的一处木栅栏。暮色中，木栅栏已透出几许清冷，栅栏内有几间排成“凹”字形的木屋，没曾想就这么简陋，参差不齐的木栅栏就这么久远地围住了一段传奇。
郎木寺的几个据点
郎木寺镇的街市加寺院不超过2平方公里，就在这块狭长的河谷地带，你可以看到各种肤色、人种的游客，大多不会离开以下所提到的几个据点。
据点之一：郎木寺宾馆。这是本地最早的个体旅店，开业于1997年，50多个铺位似乎就没有闲置过，成了外国游客、摄影者共同的家。去得多了，才知道郎木寺宾馆的老板才让道尔吉极有人缘，友人遍及世界各地。现在，他又多了一个得力助手——他的女婿嘎尔让，一个能说一口纯正英语的藏族青年。
据点之二：仁青宾馆。是目前郎木寺镇最好的宾馆，但却很难见到外国人，外国人
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